Barolo e Barbaresco vengono spesso raccontati come rivali — il "re" e la sua versione più elegante — ma in realtà sono fratelli, nati dalla stessa identica uva: il Nebbiolo. Quello che li rende diversi non è il seme, ma la terra in cui affonda le radici: fino a sette metri di profondità, capaci di restituire nel calice ogni minima sfumatura del terreno che attraversano.
Zona: Langhe (CN) — Barolo, Barbaresco e comuni limitrofi
DISCUSSO DEL PIEMONTE
sua etimologia esistono almeno tre ipotesi diverse, tutte plausibili: potrebbe derivare dalla "nebbia" che ogni autunno avvolge le colline delle Langhe proprio nel periodo della vendemmia tardiva (la raccolta si protrae spesso fino a metà ottobre); oppure dalla sottile "velatura" biancastra che ricopre la buccia degli acini a maturazione; o ancora dall'aggettivo dialettale "nobile". Lo stesso vitigno, fuori dalle Langhe, cambia nome pur restando identico nel patrimonio genetico: si chiama Spanna nell'Alto Piemonte (lo abbiamo incontrato parlando del Gattinara nella Puntata 32 del nostro dossier eventi), Chiavennasca in Valtellina, Picoutener in Valle d'Aosta.
Barolo e Barbaresco si dividono le Langhe in due aree vicinissime ma diverse nel suolo: il Barolo nasce in undici comuni tra cui Barolo, La Morra, Serralunga d'Alba e Grinzane Cavour — già raccontato nella Puntata 19 — su terreni eterogenei di marne compatte e zone sabbiose; il Barbaresco, più a est, in soli quattro comuni (Barbaresco, Neive, Treiso e una piccola porzione di Alba), su suoli più ricchi di marne calcaree che favoriscono una maturazione più rapida dell'uva. Fino alla metà dell'Ottocento il vino che oggi chiamiamo Barolo era in realtà dolce, robusto, simile a un Porto rubino — pare che persino Thomas Jefferson, in viaggio per l'Europa, ne lodasse la piacevole effervescenza. Fu solo grazie all'arrivo dell'enologo francese Louis Oudart, chiamato proprio da Camillo Benso di Cavour nella sua tenuta di Grinzane intorno al 1844 (la stessa storia raccontata nella Puntata 19), che il Nebbiolo delle Langhe si trasformò nel vino secco e strutturato che conosciamo oggi. Nel 1926 nacque il Consorzio per la difesa dei vini Barolo e Barbaresco, e nel 1980 entrambi ottennero la DOCG, il vertice della piramide qualitativa italiana.
Anche i disciplinari raccontano due caratteri diversi: il Barolo richiede un invecchiamento minimo di 38 mesi (62 per la Riserva), di cui almeno 18 in legno, ed è per questo soprannominato "il re dei vini, vino dei re" — strutturato, longevo, capace di evolvere per decenni in cantina. Il Barbaresco, che pure può invecchiare splendidamente fino a 15-20 anni, richiede un affinamento minimo più breve (26 mesi, di cui 9 in legno) e si presenta già pronto, fin da giovane, con tannini più morbidi e setosi — non a caso, la sua diffusione popolare risale alla seconda metà dell'Ottocento, mentre il Barolo era storicamente più legato ai consumi dell'aristocrazia.
Se esiste un piatto capace di accompagnare con uguale naturalezza il Nebbiolo "semplice", il Barolo e il Barbaresco, è il brasato al vino rosso: un grosso pezzo di manzo (tradizionalmente cappello del prete o sottospalla) marinato per ore — spesso una notte intera — nello stesso vino che poi accompagnerà il piatto a tavola, insieme a sedano, carota, cipolla, alloro e chiodi di garofano, e cotto poi a fuoco lentissimo per diverse ore, fino a quando la carne si sfalda quasi al tocco della forchetta. È il piatto che la cucina piemontese ha codificato esattamente per i vini a base di Nebbiolo: la struttura tannica e la grande acidità di questi vini, che da soli risulterebbero quasi aggressivi, trovano nel grasso e nella lunga cottura della carne il proprio contrappunto naturale. La differenza, semmai, sta nella scelta della bottiglia da abbinare: un Nebbiolo giovane o un Barbaresco per un brasato più "quotidiano", un Barolo invecchiato per l'occasione speciale in cui si vuole davvero che il piatto e il vino si raccontino a vicenda.